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標題: [教學] DSLR新手教學教室 [打印本頁]

作者: waliba 時間: 2010-9-30 16:46 標題: DSLR新手教學教室

一.光圈

光圈通常位於鏡頭的中央，它是一個環形，可以控制圓孔的開口大小，控制曝光時光線的亮度。當需要大量的光線來進行曝光時，就將光圈的圓孔開大；若只需要少量光線曝光時，就將圓孔縮小、讓少量的光線進入。

光圈的計算單位我們稱為光圈值（f-number）或者是級數（f-stop）。首先我們來談談光圈值。

標準的光圈值（f-number）的編號如下：

f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45、f/64

其中，f/1是進光量最大的光圈號數，光圈值的分母越大，進光量就越小。通常一般鏡頭會用到的光圈號數為f/2.8～f/22，光圈值越大的鏡頭，鏡片的口徑就越大，相對提高其製作成本跟難度。

級數是指相鄰的兩個光圈值的曝光量差距，例如f/8跟f/11之間相差一級，f/2跟f/2.8之間也相差了一級。依此類推，f/8跟f/16之間相差了兩級，f/1.4跟f/4之間就差了三級。

在職業攝影圈裡，有時稱級數為「檔」或是「格」，例如f/8跟f/11之間相差了一檔、或是f/8跟f/16之間就相差了兩格。

在每一級（光圈號數）之間，後面號數的進光量都是前面號數的一半。例如說 f/5.6的進光量只有 f/4的一半，f/16的進光量也只有f/11的一半，號數越後面，進光量越小，並且是以等比級數的方式來遞減。

光圈號數與進光量的關係
大光圈的鏡頭非常適合低光量的環境，因為它可以在微亮光的環境下，擷取更多的現場光，讓我們可以用較快速的快門來拍照，以便保持拍攝時相機的穩定度。但是前面有提到大光圈的鏡頭不易製作，必須要花較多的花費才可以獲得。

除了考慮進光量之外，光圈的大小還跟景深有關。景深是物體成像後，在相片（圖檔）中清晰的程度。光圈越大景深會越淺（清晰的範圍較小）、光圈越小景深就會越長（清晰的範圍較大）。

二.快門

快門是相機中的一個機械裝置，大多設置於機身接近底片的位置（大型相機的快門則是設計在鏡頭中），藉由控制快門的開關速度，來決定底片接受光線的時間長短。

也就是說，在每一次拍攝時，光圈的大小控制了光線的進入量、快門的速度決定光線進入的時間長短，這樣一次的動作便完成了我們所謂的「曝光」。

快門以「秒」作為單位，它有一定的數字格式，一般在像機上我們可以見到的快門單位有：

B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000
上面每一個數字單位都是分母，也就是說每一段快門分別是：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）等等。一般中階的單眼相機快門做到1/4000秒，高階的專業相機則可以到1/8000秒。

B指的是慢快門Bulb，B快門的開關時間由操作者自行控制，我們可以藉由快門按鈕或是快門線，來決定整個曝光的時間。

我們可以注意到每一個快門之間數值的差距都是兩倍，例如1/30是1/60的兩倍、1/1000是1/2000的兩倍，這個跟光圈值的級數差距計算都是一樣的。與光圈相同，每一段快門之間的差距也被之為一級、一格或是一檔。

光圈級數跟快門級數的進光量其實是相同的，也就是說光圈之間相差一級的進光量，其實就等於快門之間相差一級的進光量，這個觀念在計算曝光時很重要，我們會在下一個章節跟大家講解。

前面我們提到光圈決定了景深，快門則是決定了被攝物的「時間」。當我們拍攝一個快速移動的物體時，通常需要比較高速的快門，才可以抓到凝結的畫面，所以我們在拍動態的畫面時，通常都要考慮可以使用的快門速度。

有時我們要抓取的畫面可能需要連續性的感覺，像是拍攝像是絲緞般的瀑布或是小河時，就必須要用到速度比較慢的快門，延長曝光的時間來抓取畫面的連續動作。

左邊的圖用了比較慢速的快門，可以看到兩片葉片有明顯的晃動，右邊使用了安全快門，所以可以拍到凝聚的畫面。

除了「時間」之外，快門也決定了我們拍攝的穩定度，一般以手持相機拍攝來說，快門必須要高到一個值，拍出來的畫面才不會晃動，這個能拍出穩定畫面的快門速度，通常稱之為「安全快門」。

安全快門有一個簡單的計算方式：

1 / 使用的鏡頭焦距 = 安全快門

如果我們現在使用50mm的鏡頭拍攝，那麼能讓我們拍出清晰相片的安全快門就是 1/50 ，大約是 60 的快門。如果使用了200mm的鏡頭，那麼安全快門就要提高到1/200大約是250的快門。由此可知，焦距越廣的鏡頭安全快門就比較低，但是長焦距的鏡頭所需要的安全快門就高許多。

三.曝光

我們如果想要得到一張色彩漂亮、明暗分明的影像，就要讓感光體（傳統時代的感光體為軟片，DSLR時代則為CCD或CMOS感光原件）得到適當的曝光。而所謂的曝光，就是在一定的時間內，讓感光體受到一定光量的投射。

曝光的計算方式為：

曝光 = 光量（光圈容許進入的光線強度）X 時間（快門允許進入的時間長短）

也就是說，一個完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快門的時間搭配組合而成的。

所謂的標準曝光值，以現在的測光表設計，都是把整個畫面曝光量平均到中間灰，也就是18％的灰值。中間灰的輝度（反射光線的強度）接近人類的膚色或是天空的藍，我們可以藉由觀察「灰卡」，來知道中間灰它大概的表現。

一般來說，現在我們要得到一個正確的曝光，通常都是藉由相機內建的測光表來幫我們計算合適的光圈快門組合。測光表藉由不同的測光方式，將所測得的現場光平均成中間灰，然後調配光圈快門來達到正確曝光的目的。

依左至右分別為平均測光、中央重點測光、點測光

在DSLR中內建的測光表，一般都具有下列的測光方式：

平均測光
平均測光將整個畫面的現場光作平均計算，然後求得中間灰值。

中央重點測光
中央重點測光以畫面中央為主要加權部分，然後佐以四周的現場光，再計算出中間灰值。

點測光
點測光只擷取畫面中央約3％～5％的範圍作計算，求該點的中間灰值，這對複雜環境光的拍攝相當方便。

分區測光
每一家像機廠商都會研發出自己獨特的分區測光方式，來因應各種不同現場光的曝光計算，例如CANON的21區分區測光、或是NIKON的3D矩陣測光。這些測光程式會依據環境的不同作變化計算，求出最適合的曝光量。
在前兩課我們已經為大家上過了光圈與快門，裡面提到光圈每一個號數的差距、跟快門每一個段數的差距，都是稱為一級、一格或是一檔。不管是光圈或是快門，每一級之間相差的曝光量都是相同的，也就是說：

F4跟F5.6相差了一級、1/15s跟1/30s相差了一級，這兩種情況相差的光量是一樣的。
F5.6跟F11相差了兩級、1/60s跟1/250s相差了兩級，這兩種情況相差的光量也是一樣的。

這樣來看，在一個曝光組合決定好之後，還是可以增減光圈跟快門的段數作變化，而不會影響到最後的曝光值，我們來看看下面的例子：

假設我們現在測出來一個曝光組合是 F5.6、1/250s，但是為了要用大光圈拍人像來獲得淺景深，我們可以把它更改成
F2.8、1/1000s。
其中，因為光圈向上前進了兩級（F5.6 > F4 > F2.8），所以相對的快門要向後退兩級（1/250s < 1/500s < 1/1000s）。這兩個組合的曝光量其實是相同的，經由這樣的計算調整，最後我們可以得到大光圈的拍攝方式、又不會影響到最後的曝光值。

學習好上面的觀念跟計算方法，對我們以後面對較需要變化的拍攝環境是相當有幫助的。

四.對焦

一張好的照片，最基本的條件，就是要擁有良好的曝光和正確的對焦。在前面我們已經講過了曝光的觀念和換算方法，在後面會繼續教大家如何因應環境來調配合適的曝光組合，這一課，我們要先教大家正確的對焦方法跟觀念。

自動對焦功能已經是現在DSLR的基本功能了，尤其是有超音波馬達的推動和更新更強的對焦程式輔助。在一般的拍攝情況下，要做到正確的對焦已不再是件困難的事情了，不過還是有許多人常常會拍出失焦的照片，有些時候連攝影老手也會犯下這樣的錯誤。

為了幫助初學攝影的朋友可以拍出清晰的照片，這堂課我們特別列出了一些在對焦時，容易發生的疏忽和錯誤。只要在拍攝時仔細的注意下面的一些情況，就可以避免失焦或是焦距偏移的情況發生。

1.反差低的環境
基本上，自動對焦的系統通常是利用環境中的反差，經過運算合焦後，來達成自動對焦的目的。這樣的設計在拍攝環境反差比較低時，就會發生對不到焦的情況，很難達成合焦的動作，也就是一般常說的「迷焦」。

在反差低的環境對焦時，可以將對焦點移到同樣距離內反差比較大的物體，完成對焦的動作之後，再將鏡頭移回至我們要構圖的範圍中。在進行這個動作的時候，完成對焦後記得要先鎖定焦點，以免重新構圖時又失去了已經對好的焦距。一般的相機要鎖定焦點，採用的是半按快門的方式，其它較複雜的設定可以參閱相機的說明書來設定此動作。

2.低亮度的環境
在亮度比較低的拍攝環境，也很容易產生迷焦的狀況。一般相機所設定的自動對焦，在環境上有一定的亮度限制，低於這個限度時，自動對焦就會喪失它的功能。現在的數位單眼相機大多有對焦輔助燈的設計，在光度不足時，對焦輔助燈會自動發光來協助對焦。不過這個小燈通常功率不強，能幫助照射的距離有限；另外，高階的數位單眼相機通常也沒有對焦輔助燈的設計。

解決的方式是在低光度拍攝時，另外加裝外部閃燈。功能比較齊全的外部閃燈都有功率更強的對焦輔助燈功能，甚至能投射會造成反差的紅光來幫助對焦。

另外一個方法是使用手電筒或其他的外部光源來照射，幫助對焦可以順利完成，要不就是乾脆改用手動對焦，以自己的眼睛來確認。

3.對焦點不在中央
當對焦點不在中央時，我們必須先在畫面裡的焦點對焦，然後再重新構圖。進行這個動作的時候，常常會因為疏忽，而在重新對焦時讓焦點跑掉，對到不是我們原來預設的位置。

在上面第1點「反差低的環境」中，有提到利用半按快門來保持原先鎖定的焦點，一般在拍攝時我們很容易因為疏忽，而忘記去做這樣的動作。所以養成半按快門的好習慣，在重新構圖時才不會有焦點跑掉的情況發生。

此外，有的相機還可以設定其他的按鍵作對焦，快門鈕則專門執行測光及按下快門的動作。這樣的設定也可以避免跑焦的情況。

4.被攝體是處在連續移動的狀態
當被攝體處在一個連續移動的狀態之下，我們在對焦完按下快門之前，可能因為被攝體已經離開了拍攝的位置，而發生失焦的情況，像我們在拍小朋友嬉戲的畫面時，就很容易發生這樣的情況。

解決的方法可以利用相機本身的「連續對焦功能」，將對焦選項切到這個位置之後，相機就會自動對移動中的被攝體，持續地做對焦動作，一直到快門被按下為止。當然這個功能也並非是萬靈丹，當相機本身的連續對焦功能不夠強悍時，偶而也會有抓不到焦點的情況發生。

各家廠牌連續對焦的能力不盡相同，目前在動態追焦上的表現，以Canon最為攝影人所稱道，而Nikon在這方面也有不錯的表現。熟悉自己拍攝的主題後，選擇購買適合的相機，是每一個拍攝者事前應該做好的功課，如果相機的連續對焦功能不盡理想，那麼拍攝者不妨改成手動對焦，順便訓練一下自己對焦的速度跟能力。

現在數位單眼相機的功能，可以說是一台比一台強，但是面臨上述種種情況，自動對焦還是會有失準的時候，所以除了留意這一堂課提到需要注意的情況之外，花點時間好好練習一下手動對焦能力，也是攝影人應該具備的能力。

作者: 唬爛客 時間: 2010-10-1 21:05

雖然數位相機可以預覽,但是基本功練扎實了,對於作品只有加分沒有減分,共勉之^^

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